NAKED & FAMOUS / SkinnyGuy Burgundy Stretch

NAKED & FAMOUS / SkinnyGuy Red Stretch Selvedge

- COUPE / SkinnyGuy, coupe semi-étroite

- COMPOSITION / 95% coton, 5% spandex

Ce modèle taille plutôt petit, mais a une toile très extensible. Merci de vous référer au guide de tailles ci-dessous pour ne pas vous tromper dans votre choix.
Les frais de retour sont à la charge du client.

Pour bien utiliser notre guide de taille rendez-vous sur cette page.

Pour bien choisir votre taille nous vous conseillons de mesurer votre tour de taille comme indiqué ici: https://www.flaneurs.net/content/7-comment-bien-mesurer-votre-taille- et de nous le communiquer par mail à l'adresse: information@flaneurs.net

Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous conseiller au mieux.

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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE DENIM JAPONAIS:

Le Japon est devenu en quelques années la capitale mondiale du denim. Alors, qu'est-ce qui rend le denim Japonais si spécial?

Contrairement à ce que l'on peut imaginer ce que l'on appelle communément aujourd'hui "toile japonaise" trouve son origine dans les années 60.

La région d'Okayama et plus précisément la ville de Kojima, a une longue histoire dans l'industrie du vêtements de travail et la confection d'uniformes scolaires, mais ce n'est que dans les années 1960 que les premières manufactures se lancent dans la fabrication du denim. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les jeans sont introduits par les soldats américains dans la société japonaise. Ils deviennent rapidement populaires et les jeans américains importés deviennent un produit à la mode. Les fabricants d'Okayama qui disposent des métiers à tisser adéquats commencent donc naturellement à s'essayer à la production locale de jeans, donnant ainsi naissance à l'industrie japonaise du denim.

Comme les autres pays producteurs de jeans, le Japon connait des hauts et des bas au fils des décennies. Les gains de productivité entrainant comme souvent des pertes de qualité, certaines entreprises ont alors l'idée de remettre en état leurs vieux métiers à tisser. Un véritable retour aux sources et une quête pour retrouver l'âge d'or du denim commence alors. Avec des puristes comme Pure Blue Japan, Oni ou Momotaro le denim retrouve peu à peu toutes ses lettres de noblesse. Il est aujourd'hui rebaptisé "selvedge" ou "toile japonaise", néanmoins les machines utilisées et les méthodes employées pour sa fabrication restent les mêmes qu'autrefois.

Pour être plus précis le jean selvedge, que l'on pourrait traduire par "denim à lisière", a comme particularité des coutures extérieures naturelles et nettes qui ne s’effilochent et ne se défont pas. Le mot « lisière » fait ici référence au « liseré », c’est-à-dire au bord naturel d'un rouleau de tissu. Cela implique une fabrication utilisant des métiers à tisser traditionnels à navettes qui tissent un fil continu (la trame) passé de long en large sur toute la longueur du rouleau. La trame fait alors une boucle de retour sur le bord naturel de la toile, et crée ainsi le liseré. Localisé le long de la couture extérieure des pantalons, celui-ci est visible lorsque l’on fait un ourlet.

Fabriquer un jean selvedge nécessite près de 2.80 m de tissu, ainsi pour maximiser le rendement les fabricants utilisent le tissu jusqu'à ses extrémités. Le bord de la lisière est cousue avec du fil coloré ( généralement rouge), pour permettre au tisserand de distinguer les tissus rassemblés.

Contrairement à ce que l'on entend souvent, les jeans Japonais sont généralement fabriqués sur des métiers à tisser japonais, notamment Toyoda, et non des machines importées des États-Unis.
En effet c'est à la fin du XIXe siècle que Sakichi Toyoda invente le premier métier à tisser mécanique du Japon, une invention qui va révolutionner l'industrie textile de l'archipel. En janvier 1918, Sakichi fonde la Toyoda Spinning & Weaving Company et, avec l'aide de son fils Kiichiro, il réalise le rêve de sa vie en construisant en 1924 le premier métier à tisser automatisé du pays. Deux ans plus tard il fonde l'usine Toyoda Automatic Loom Works. C'est d'ailleurs grâce aux 100 000 livres Sterling obtenues par la vente du brevet de son métier à tisser automatisé que Kiichiro fonde en 1937 la Toyota Motor Corporation.
Dans les années 50 la demande croissante de jeans pousse les fabricants à remplacer les vieux métiers à tisser à navettes par des métiers à tisser à projectiles modernes. Ces nouvelles machines ont permis de produire le tissu plus rapidement dans des largeurs nettement plus grandes, rendant ainsi possible l'essor considérable du jean dans le monde. Ce qui était un produit grand publique est donc devenu une production quasiment inexistante aujourd'hui.

Image provenant du site de réference Heddels

Originellement, la toile de jean est teinte avec de l'indigo naturel, un pigment bleu issu de la fermentation des feuilles de l’indigotier, connu des Égyptiens et des Chinois depuis des millénaires. Cette teinture a la particularité de se délaver aisément sur le coton. La technique employée pour teindre les toiles japonaises est appelée "rope dyeing". Reconnue comme la meilleure méthode de teinture pour le denim, les fils sont initialement tordus comme une corde ("rope") pour être ensuite plongés dans de l'indigo naturel en alternant successivement bains et oxydation, plus on répète ces opérations plus forte est la nuance d'indigo. Comme l'immersion du coton dans l'indigo ne dure que peu de temps, les différentes couches d'indigo se superposent, mais le cœur de la fibre reste blanc. Cela permet d'avoir un jean qui délavera mieux et plus rapidement qu'un jean dont le fil de chaine aurait été teint plus en profondeur.

Délavage d'un jean Naked&Famous Left Hand Twill porté deux ans !

En utilisant les métiers à tisser à navette il est possible de créer différentes sortes de tissages: right hand twill (le tissage classique), left hand twill, broken twill, slub, neppy etc... Cela permet d'obtenir des toiles aux aspects très différents et dont les qualités de patines varieront d'une technique de tissage à l'autre.

Right Hand Twill à gauche et Left Hand Twill à droite

Slub selvedge à gauche et Neppy à droite

Il est également possible d'obtenir des toiles au grammage très lourd ou très léger, vous trouverez cette indication sur toutes nos fiches produits avec la mesure en onces "oz". C'est l'une des données les plus importantes pour choisir votre jean. Pour vous repérer l'épaisseur standard est généralement de 14.5 oz, mais avec certains fournisseurs comme Naked&Famous nous avons eu par le passé des toiles entre 5oz et 32oz !

Le fameux 32oz chez Naked&famous, oui il tient debout tout seul !

Vient ensuite le façonnage, les meilleurs fabricants de selvedge utilisent généralement des machines à coudre américaines vintages Union Special pour la qualité de leurs coutures en point de chainette. On retrouve également généralement des rivets en cuivre pour renforcer les différents points de tensions. Pour les plus puristes d'entre eux on retrouve des détails plus subtils comme le peek-a-boo sur la coin pocket, ou des rivets cachés de renfort pour les poches arrières, mais tout le monde sait que le diable est dans les détails !

Le peek-a-boo de la coin pocket sur un jean ONI

Rivet caché également sur un jean ONI

Pour finir il est important d'expliquer qu'une toile selvedge peut-être:

"Raw" = jean brut, la toile est tissée, le jean est cousu, rien de plus ! Rien de plus c'est peut-être un peu court, en effet la plupart des toiles selvedge sont "sanforisées". Derrière ce mot se cache un procédé qui permet de pré-rétrécir la toile tout en conservant son aspect brut. Le taux normal de rétrécissement d'une toile selvedge étant généralement de 10%, pour un jean sanforisé le rétrécissement n'est que très faible et correspond généralement à la détente de la toile après quelques jours de port.

"One wash" = la toile est lavée une première fois. Cela permet de faire ressortir légèrement le bleu de l'indigo, mais surtout cela fixe la taille du jean et rend le tissu plus souple. Pour les toiles plus épaisses c'est parfois franchement appréciable ;)

"Non-sanforisé" comme évoqué plus haut une toile non-sanforisée aura tendance à rétrécir nettement au premier lavage, perdant généralement une taille complète. Ce sont des toiles très rigides et rugueuses avec lesquelles on obtient de très beaux délavages. Un jean non-sanforisé doit donc être pris avec une taille de plus. Cela rend la vente en boutique plus compliquée, mais d'expérience nous savons que ce sont des jeans qui tombent particulièrement bien après plusieurs mois, la toile ayant pris davantage la forme de celui qui la porte.

Toutes ces explications permettent facilement de comprendre que les machines et les artisans qualifiés pour les utiliser sont rares, la plupart étant concentrés dans la région d'Okayama.
Le selvedge est donc une toile de jean plus coûteuse à produire, mais sa qualité est incomparable à celle d'une toile standard.

Chez Flâneurs cela fait plus de 10 ans que nous sommes spécialisés dans la vente de jeans selvedge, nous partageons avec vous notre passion pour l'artisanat, l'indigo et surtout la culture japonaise. Nous nous rendons également régulièrement sur place pour visiter les manufactures et faire de nouvelles rencontres afin d'enrichir notre sélection.

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